Cashmere og Pashmina

Cashmere og Pashmina


På forblæste plateauer i Indre Asien, i en enorm svøbe omfatter Afghanistan, Indiens Ladakh, dele af Sinkiang, det nordlige Tibet, og Mongoliet, nomadisk herdspeople hæve store flokke af får, geder, og yak. Højden over 14.000 fod (4.300 meter), er til hinder for dyrkning; hyrdning er den eneste mulige økonomiske anvendelse af en bleakly ugæstfri miljø. Den bitre kolde vinter, faldende til minus 40 grader Fahrenheit og nedenfor og forværres af windchill, provokerer væksten af ​​en varm, blød underuld af dunede fibre i mange af regionens pattedyr-geder, kameler, yak, selv hunde, samt vilde dyr som stenbukke og det tibetanske antilope eller Chiru. Kendt i de nordlige sprog urdu og Kashmiri som pashm er denne fiber indsamlet i kommercielle mængder fra herdspeople s geder. (Nogle myndigheder har identificeret race af pashmproducing geder Capra hircus Navnet imidlertid gælder for alle tamme geder;. Videnskabelig taksonomi sondrer ikke mellem forskellige racer af tamme dyr.) Den dobbelt-puklede Kamel producerer også en mindre fin kvalitet ("kamel hår"). Når udtrykket pashm anvendes uden kvalifikation, er det geder pashm der menes.

Pashm var og er det råmateriale til sjal industri Kashmir. Det stof vævet fra pashm er korrekt kaldes pashmina. Når briterne i Indien blev opmærksom på Kashmir sjal, men nogle af dem, uvidende om fiber oprindelse vedtog udtrykket "cashmere" at henvise til både fiber og stof, og i Vesten er dette begreb, der har stukket.

The Kashmir Shawl

Omdannelsen af ​​en masse af fedtet, sammenfiltret fibre i et mønstret stof på superlativ blødhed og varme involverede et helt kompleks sæt procedurer. Til at begynde med, havde den rå materiale, der skal renses og de grove hår fra dyrets ydre pels fjernet. Disse processer og spinding af tråden var (og fortsat) udføres af Kashmir kvinder i deres hjem, med den enkleste af værktøjer som kamme, hjul og håndbetjente spinding-hjul.

De klassiske midler til udsmykning sjal-varer var ved twill-gobelin teknik, unikke for fremstilling af dette stof: en twill vævning hjælp, i stedet for en bus til en mangfoldighed af små spoler lastet med forskellige farver garn indarbejde design i vævningen. Designere trak og farvet mønstret, og et skriftlærde oversatte den til en forkortelse form kaldet Talim. Dyers tonet garnet i de krævede farver med plantefarver, og andre specialister gjort og klædt kæde og sætte det på væven. Først da gjorde væveren lagde hånden på den. To vævere sad ved hver væven, manipulere spoler i reaktion på instruktioner i master væver læser højt af Talim. Sjaler blev vævet i par, og en udførlige design kunne være måneder eller endda år undervejs.

I det nittende århundrede, da mønstrene blev mere komplekse, sjaler ofte vævet i mange små stykker, dygtighed af darner der sluttede dem sammen er sådan, at sømmene var praktisk taget usynlig, og det hele så ud og følte sig som et enkelt stykke materiale. En anden udvikling af det nittende århundrede var udskiftningen af ​​broderi på almindeligt pashmina stof til gobelin arbejde. Ved starten af ​​det enogtyvende århundrede færdigheder i twill-gobelinvæver har alle, men forsvandt, men måske mere broderede Pashmina sjaler bliver produceret i Kashmir end nogensinde før, for at imødekomme efterspørgslen fra de velstående indiske middelklasse. Samtidig indsats i gang for at genoplive kunsten twill-gobelin, samt at diversificere produktet, og et lille antal superlativ stykker bliver skabt i både traditionelle og innovative teknikker og design.

Fra midten af ​​det attende århundrede indtil omkring 1870, blev sjal industri hårdt beskattet og givet flere indtægter for skiftende regeringer i Kashmir end alle andre kilder sammen. Denne skattetryk faldt hårdest væverne, udnyttelse af hvem nået et omfang, der kan betegnes nærmest som livegenskab.

Det pashmina sjal Kashmir har altid været en luksus vare; mere end det, dets skønhed og finhed gjort det til en integreret del af den kongelige og aristokratiske livsstil i indo-iranske verden i det attende og første halvdel af det nittende århundrede. Det blev eksporteret så langt væk som Rusland, Armenien, Iran, Tyrkiet, Egypten og Yemen, længe før det tog Vesten med storm. Udtrykket "sjal" (oprindeligt Shal) var ikke på det tidspunkt begrænset til skulder Kapper, og stoffet ofte tog form af jamawar eller kjole-stykker, der er designet til at blive gjort op i skræddersyede tøj. Der var faktisk en ekstraordinær række "sjal-varer," herunder turbaner, talje-hofteholdere, sadeltæpper til heste og elefanter, gardiner, tæpper, og Gravsted-belægninger. Det var først i Indien, at den lange sjal blev slidt af mænd, ikke kvinder-som en skulder-kappe. Andre steder i Asien, mænd bar turbaner eller vinger på sjal stof; eller frakker (JAMA, qaba, Choga) skræddersyet fra jamawar. Sjaler til kvinder var firkantet, og designet til at blive båret foldes til en trekant omkring skuldrene eller talje. Det var først, da de blev en del af high fashion i Europa, især Frankrig og USA, mellem ca. 1790 og 1870, at lange sjaler, samt firkantede dem, blev bevilget til dametøj.

Oprindelse Toosh

Det er den Chiru (Pantholops hodgsoni), der er kilden til toosh (undertiden kaldet tus, også shahtoosh), en række pashm endnu mere delikat end fra geden, hvorfra den berømte "ring-sjaler" blev foretaget. Det er måske den fineste animalsk materiale, der nogensinde er sat på væven, den gennemsnitlige diameter af fibrene bliver i omegnen af ​​9 til 12 mikron-omkring tre fjerdedele, at af cashmere. Desværre har ingen metode er fundet at høste fiberen fra den levende dyr. Indtil omkring midten af ​​det tyvende århundrede, slagtning af Chiru for pashm var på et bæredygtigt grundlag, og besætninger nummerering titusinder blev indberettet af rejsende i Tibet. Åbningen af ​​Tibet efter ca. 1960 og fremkomsten af ​​shahtoosh sjal som en high-fashion luksus element i Vesten, ændrede alt dette; og i de sidste 40 år har der været engros slagtning, en anslået 20.000 Chiru bliver skudt eller fanget hvert år, mens der i 2000 overlevende befolkning blev anslået til en simpel 75.000, et fald fra måske en million i midten af ​​århundredet. I det enogtyvende århundrede, er Chiru anerkendt som værende i overhængende fare for at uddø, og er klassificeret i henhold til bilag I i konventionen om international handel med udryddelsestruede arter (CITES). Selvom handel med dyret og dets produkter i overensstemmelse hermed er forbudt overalt i verden, menes det, at slagtningen fortsætter, og at toosh behandles stadig i Kashmir i sjaler, der sælges ulovligt i Indien og Vesten.

Cashmere Beyond Kashmir

Cashmere og Pashmina

Indtil omkring 150 år siden, at de nødvendige færdigheder behandle pashm i et stof, der ville indse sit potentiale af delikatesse samt varme kun eksisterede i Kashmir. Det nittende århundrede blev starten på en efterspørgsel efter pashm -Under betegnelsen "cashmere" -fra Vesten. Omkring 1850 europæiske efterspørgsel efter luksus uldfibre synes at have været først mødt af vicuña fra Sydamerika; men da dette blev knappe og dyre, blev kashmir stigende grad anvendes som en erstatning, endelig erstatter vicuña helt. Fra så tidligt som 1860'erne kommercielle forsyninger blev indkøbt fra Mongoliet i stedet Tibet. Tidligere var det kun i de skrifter praktiske til Kashmir-dvs. sydøstlige Ladakh og vestlige Tibet-at storstilet produktion faktisk fandt sted, det beløb nåede Kashmir årligt i 1820'erne blev anslået til mellem 120.000 og 240,000 pounds. Voksende efterspørgsel fra vest gennem det tyvende århundrede førte til øget produktion, som nomadiske herdspeople over potentielle pashmproducing området øget andelen af geder i forhold til får blandt deres flokke. I det enogtyvende århundrede, samlede verdensproduktion er i størrelsesordenen 14.000 tons, hovedparten af ​​den fra Kina (Tibet) og Mongoliet.

Vestlige virksomheder har udviklet mekaniske midler med behandlingen af fiber, selv kræsen proces med de skrabning (selvom i det enogtyvende århundrede næsten alle kinesiske og mongolske pashm eksporteres allerede afhårede). De behandler det i både vævet stof og garn egnet til strik. De såkaldte "pashminas", der blev så på mode i Vesten i 1990'erne blev oprindeligt vævet i Nepal fra en blanding af pashm og silke. De er nu også produceres i mange forskellige kvaliteter i forskellige centre i Indien og udtrykket ofte anvendt forkert af detailhandlere i Vesten til lignende udseende frynsede sjaler vævet af fine fåremælk uld.

Se også Fur; Indien: Tøj og pynt; Sjaler.

Bibliografi

. Ahmed, Monisha Living Fabric, vævning Blandt Nomads i Ladakh Himalaya Bangkok:. Orchid Press, 2002.

Ames, Frank The Kashmir sjal og dens franske indflydelse Wood-bro, UK:.. Antikviteter Samlere, 1986.

Beardsley, Grace. "Sammenføjning i Twill Tapestry Sjaler af Persien og Kashmir." I Tekstiler som primære Kilder: Afvikling af første Symposium for Textile Society of America. St. Paul, Minn .: The Textile Society of America, 1988.

Goldstein, Melvyn C., og Cynthia M. Beall Nomads vestlige Tibet:. Overlevelse en livsstil Hongkong:. Odyssey Productions, 1990.

. Harrison, EP skotske Estate Tweeds Elgin, Skotland: Johnstons af Elgin, 1995.

. IFAW og Wildlife Trust of India Wrap Up Trade: En international kampagne for at redde den tibetanske antilope New Delhi, 2001..

Internet Resource

Chiru Faktablad. Tidligere tilgængelige fra http://www.earthisland.org/tpp/chirufacts.htm.